Bezalel Design

« La myrrhe, l’aloès et la casse parfument tous tes vêtements. »
Psaumes 45:8.

Depuis les temps anciens, le vêtement ne se limite pas à couvrir le corps : il l’enveloppe également de parfum. L’histoire du parfum est intimement liée à la manière dont les civilisations ont conçu l’acte de s’habiller, non seulement comme protection ou signe social, mais aussi comme expérience sensorielle.

Dans l’Égypte ancienne, le parfum faisait partie intégrante du quotidien et du rituel. Des graisses et des huiles aromatiques étaient utilisées aussi bien sur les perruques que sur les vêtements en lin, imprégnant les textiles de fragrances associées au sacré, à la beauté et au divin.

Dans la Rome antique, le parfum était également intégré aux pratiques sociales et cérémonielles. Des quartiers entiers étaient liés au commerce des aromates et des encens, comme le Vicus Thuriarius. Les vêtements pouvaient être parfumés lors de cérémonies, de banquets ou d’événements publics, où l’apparence et l’odeur formaient un même langage de représentation sociale.

Le parfum ne se limitait pas à une expérience intime : il devenait un signe invisible — plutôt que visible — de statut, de raffinement et de présence dans l’espace collectif.

Dans le monde islamique médiéval, le parfum occupe une place essentielle dans la vie quotidienne, spirituelle et sociale. Les huiles, les essences de rose, le musc ou l’ambre sont largement utilisés, non seulement sur la peau, mais aussi sur les textiles.

Les vêtements sont souvent imprégnés de fragrances, conservés dans des coffres avec des encens ou exposés à des fumigations aromatiques. Le parfum devient ainsi une manière d’entretenir et de “vivifier” les étoffes, inscrivant l’odeur dans la durée du tissu.

Cette culture olfactive fait du vêtement un support vivant, traversé par des gestes de soin, de purification et de raffinement sensoriel.

À Versailles, le parfum atteint une dimension pleinement sociale et esthétique. Sous l’Ancien Régime, l’aristocratie française développe une véritable culture olfactive, où les vêtements, les tissus, les accessoires et même les gants sont régulièrement parfumés. Le corps et le textile deviennent indissociables d’une identité fondée sur le raffinement sensoriel.

Les gants parfumés, en particulier, occupent une place importante dans cette culture du luxe : ils permettent de masquer les odeurs tout en prolongeant une présence olfactive choisie. Les étoffes, les dentelles et les vêtements de cour s’inscrivent ainsi dans un imaginaire où l’odeur fait pleinement partie de l’apparence.

Dans cet univers, la figure de Marie-Antoinette incarne une forme de délicatesse extrême, où l’esthétique du vêtement se prolonge dans une atmosphère subtilement parfumée. Les fleurs, les motifs textiles et les fragrances dialoguent dans une même recherche de raffinement, comme si le vêtement pouvait conserver la mémoire d’un jardin.

Dans cette continuité historique, le vêtement apparaît comme bien plus qu’un simple objet de mode : il devient une surface de mémoire, traversée par les odeurs, les gestes et les imaginaires de chaque époque.

C’est dans cet héritage sensoriel que s’inscrit mon projet Iris Germanica. À travers la figure de Marie-Antoinette, il ne s’agit pas de reconstituer un passé, mais de le traduire en langage visuel.

La robe devient ici une fragrance figée dans la matière : une construction de textures, de lumière et de couleur inspirée de l’iris. La fleur n’est pas représentée comme motif décoratif, mais comme structure sensible, presque invisible, qui traverse le vêtement.

Le flacon, quant à lui, agit comme un réceptacle de mémoire — une tentative de contenir ce qui, par nature, est destiné à disparaître : le parfum.

María Gondar.